Народ , внутреннее устройство механики монтировки  мы более-менее уже обсудили , сейчас стоит вопрос  общего вида и расположения основных узлов  .
Предлагаю вашему внимаию подборку  http://www.astrosurf.com/demeautis/ep/pe.htm
Прошу высказатся ,  кому что больше нравится , можно даже написать почему ...

To Diskus:
Сергей, делительный диаметр червячного колеса полярной оси 90 мм, червяка - 20 мм.

А с размером червячных передач определились? Их размер и точность определят точность монтировки.

Для малой - 180 зуб Д-90 мм , для большой 360 зуб Д-180
Технология изготовления - нарезаем червяки 2шт. (инструментальная сталь) -калим -шлифуем -полируем . На одном из червяков делаем продольные прорези (в дальнейшем он будет использоватся для доводки колеса)
Колесо (латунь) нарезаем модульной фрезой предварительно , потом окончательно дорезаем червяком , для идеального совпадения профилей.
Ставим все (червяк и колесо ) на место, в корпус монтировки и долго и нудно притираем полировальной пастой (постепенно поджимая червяк к колесу) .
Пока такая вот технология , будут замечания пишите...учтем..

Привожу информацию, чуть было не утраченную, опубликованную когда-то Эдиком Тригубовым на звездочетовском форуме. Сейчас, после перехода того форума на новый движок, это сообщение исчезло. Пусть теперь эта информация будет лежать здесь.

======================
  Червячную пару приемлемого качества любитель может изготовить и вполне успешно. Но  воспользоваться оборудованием придется...
  Пару червяк-шестерня лучше делать "цветную" :червяк из качественной стали Сталь 40-45 лучше 12ХН3А, а венец червячной шестерни из бронзы Бр.ОЦС-6-3 или Бр.АЖ-9-4. Обе заготовки должны пройти термообработку: зазотовка червяка - улучшение (закалка с высоким отпуском), а заготовка колеса - отжиг. Это позволит избавится от внутрених натяжений и улучшит чистоту обработки деталей.
 Кратко(нет к сожалению времени на подробные объяснения) процесс выглядит следующим образом.
1. Токарная обработка венца по расчетным размерам (кстати расчеты по Кругеру и другим источникам работают точно не надо ни какой самодеятельности в этом плане) с нанесением радиусной канавки по радиусу равному радиусу впадин нарезки червяка. Операция выполняется за один установ на оправке таким образом, чтобы центрировку можно было повторить при нарезке зубьев шестерни. Радиальное биение чем меньше, тем лучше. 0.01- 0.02 - это хороший результат (D шестерни~ 200мм). Оборудование: токарный станок, радиусный резец, шлифованная коническая оправка, центр.
2. Вторая операция - предварительная нарезка зубьев шестерни. Выполняется на горизонтальном фрезерном станке фасонной, модульной фрезой ?8 заданного модуля (рекомендую от 0.5 до 1.0 мм. При этом заготовка шестерни устанавливается в делидельную головку(или стол) с контролем центрировки по соточному индикатору, а сама головка наклоняется в поперечном направлении на угол подъема винтовой линии червяка (обычно это угол от 40' до 1.5 грд.- берется из расчетов). Каждый зуб режется отдельно. Глубина врезания контролируется по соточнику или по упору. Необходимо оставлять припуск ~ 0.5 мм на последующую обработку. После нарезки всех зубьев производят прикатку зубчатого колеса ЧЕРВЯЧНОЙ, МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗОЙ выбранного модуля(метчик можно засунуть...,понятно куда - он не работает). Припуск оставить 0.03- 0.05 (на последующую притирку колеса). Если фреза новая и хорошо заточенная, то чистота обработки зубьев получается очень хорошей и припуск можно оставить минимальный. При прикатке деталь устанавливается на вращающийся стол, червяк которого размыкается с шестерней - так как необходимо свободное вращение детали самой модульной фрезой. Смазка при нарезке "веретенка" или МС20+50% керосина.
3. Если нет резьбошлифовального станка, то можно червяк изготовить на нераздолбаном токарном станке повышенной точности (типа 1Е62 и 16К20). Гитара станка предварительно набирается на нужный модуль. Обработка ведется на "мертвых" центрах с приводом "мотыльком". Если модуль большой, то предварительная нарезка выполняется узким отрезным резцом с режущей кромкой уже вершины винта. Профиль режется резцом, заточка и размеры которого контролируются на инструментальном микроскопе. Это важная операция, так как ошибки профиля ухудшают работу пары. Шейки под подшипники обрабатываются одновременно с нарезкой. Съем на сторону нужно брать от 0.1 в начале прорезки до 0.02 в конце, чтобы уменьшить деформации и отгибание червяка. После нарезки венца и червяка, пара собирается в узле и выполняется ее притирка. Если припуск был большой, то начинать нужно с алмазной пасты 7-10 мкм. Если исходная чистота зубьев была хорошей и припуск был оставлен небольшой, то можно обойтись мелкой пастой ГОИ. Считаю, что эту операцию лучше выполнять в два перехода. Притирка производится с контролем "под краску"если площадь контакта получается порядка 70% положенного по сопряжению - притирку можно прекратить. Узел промывается и вновь собирается. Притирку нужно повторить обильно подавая в зону контакта керосин. Это очищает детали от шаржированных зерен абразива. После, узел вновь промывают и он готов к окончательной установке.      Изготовленные таким образом червячные пары обеспечивают точность позиционирования в 1 минуту дуги в любой точке колеса и периодическую ошибку на уровне 2-3 секунд дуги на оборот червяка(при диаметре шестерни 200-250 мм и диаметре червяка 25-40мм). Это хорошая точность и механизм можно считать вполне прецизионным.        Изготовленные на практике по описанной методе часовые приводы показали хорошие результаты. Один из них работает с инструментом в двух метровом фокусе(диаметр шестерни 180мм модуль 1, д.червяка 28 мм). Изображения "стоят" в течение 15-20 минут при визуальных наблюдениях вообще без поправок. А небольшая периодика (~3") позволяет снимать с длительными экспозициями вводя редкие коррекции для компенсации случайных ошибок из-за изменения полож. телескопа(гнутие, рефракция и т.д. ). Вторая шестерня (280мм) работает в целостате солнечного телескопа на профессиональной обсерватории отзывы отличные.      Вот такие краткие советы. И в конце еще один небольшой совет: надо решать задачи, связанные с высокими точностями адекватными методами, а не пытаться "отлить пулю из дерьма" и в последсвии долго сокрушатся по поводу полученных результатов. Чудес не бывает. Мораль: хотите результат - поработайте на него!    Всем успехов. С ув.Эд.
=======================

Денис, Павел , спасибо за информацию ...учтем ...

эх, принципиальную эл. схему бы еще!


надто все просто вигляда?.

Могу подарить начатый баллончик Positive 20 .

Если Вам он точно не нужен, и если больше никто другой не хочет его забрать, то я бы взял.

Вот, что удалось найти:
http://www.incosystems.ru/psa.htm
http://www.saia-burgess.com/2302/2303/2310/2316/2353/2362/5047/5048.asp
Цены, пока, не известны. Написал письмо и жду ответ.
По рисунку не ясно, какой используется редуктор (передаточное) число. Видно, что мотор униполярный, 12-вольтовый, сопротивление обмоток 75 Ом. Если знать параметры этой G-8, (максимальная скорость поворота телескопа мотором), то можно будет делать выводы о редукторе. Подозреваю, что в этой монтировке мотор не работает в микрошаговом режиме, но не уверен.
 Свою схему я сделал для биполярного шагового двигателя, для него ИМХО проще сделать микрошаговый режим.
Saia-burgess делает и биполярные и униполярные, если брать у них, то лучше биполярный. Еще надо будет подобрать к нему подходящий редуктор (подробной информации по редукторам к этим моторам пока не нашел). И все зависит от цены.

Вот интересная ссылка на тему готу и использования моторов.
http://www.astromeccanica.it/motor.htm
Вот немного о моторах
http://www.astro-electronic.de/motoren.htm

 Я тоже не сплю , ночами , конструирую    пришлось вспомнить  все чему учили когда-то и взять в руки карандаш.
Обсуждение механики выплеснулось на Звездочет  Думаю там больше знающих товарищей , может не заклюют