Спасибо, я уверен что мы(украинцы) умеем делать все и качественно. 


Система еще сыровата, я постарался воплотить идеи не только на листе бумаги. Еще нужно поработать.

Не понравился, резонанс в шестернях, при микрошаге 1/16 шаги ощущаются и двигатель при определенных скоростях входит в резонанс а заним и шестерни, но на звездной скорости все в принципе нормально. Ремешки бы

выселился на балкон чтобы не стеснять семью своим хобби, у меня там все условия для существования и зимой и летом  . Еще и каркасик есть за окном куда планировал небольшую монтировочку поставить, это так чтобы на каждый день

Решил апнуть тему. Монтировка с этой темы давно у меня, а я еще не написал отчет о ее доработке. Сейчас есть не много времени для то что бы добить этот проект и я буду постить отчеты о ходе работы в эту тему. На данном этапе вместо шестеренок установлены ремни по DEC и RA, а так же интегрирован непосредственно внутрь блок управления EQDRIVE.
Отдельная благодарность Руслану Коропу за блок управления монтировкой и Андрею Пивневу за наводку на ремни и шестерни  .

Молодец, Рома!
За штекеры молчу, когда-то переделаешь   

Андрюха, по поводу штекеров отдельная тема. Коротко скажу...были отверстия под эти гнезда и я решил не выдумывать велосипед. Съезжаю на то что мне нравится ретро 
Руслан. Я все никак не мог созреть на пост в этой теме. Сегодня планеты наверное правильно стали 
А в общем то дорабатывать еще есть что. Буду писать отчеты как и обещал.

Вот видео работы монтировки: hn5Aw

 

Снято в тот же вечер.

В тот же день... Обработку не поборол 
Диафрагму прижал до 1\5.6.. для лучиков 

Наконец то дали небо. Проверка ведения на длительной выдержке.
NGC7000
Nikkor 300/4.5 (1/5.6), Canon 40D (mod), 3 по 10 мин., ISO 800.

Роман, здравствуйте! Не могли бы Вы поделиться опытом модернизации МТ-3С-2Д?
Решил и я бороться с двумя проблемами - выборка люфта шестеренок и добавить возможность автогидирования. При этом основной вопрос с выбором ременной пары и адаптацией ее к имеющимся узлам монтировки.

Видимо данная тема потеряла как интерес, так и актуальность, но все же поделюсь некоторыми своими наработками в данной задаче, может у кого-то появится желание провести модернизацию указанной монтировки и мои наработки будут полезны.

Прежде всего, стоит обозначить мои поставленные цели. Занявшись вопросом модернизации МТ-3С-2Д я преследовал прежде всего следующее, в порядке приоритета:
1) Добавление функции гидирования
2) Более плотное знакомство с механикой немецких монтировок
3) Проверка своих инженерных навыков
4) Практический интерес и удовольствие от работы

Предыстория решаемой задачи - нужна была монтировка с грузоподъемностью около 10-12кг. С AZ-EQ5 не сложилось в плане перевозки в начале 2015, а после зарубежные монтировки значительно подорожали. В связи с этим появился интерес к монтировке НПЗ и при всех недостатках, которые к тому моменту описывались, а также соотношению цены, напрашивался вывод, что при наличии времени и прямых рук что-то из нее сделать можно. Забегая вперед, хочу выразить отдельную благодарность Юрию за консультации по EQDrive и, собственно, само устройство. Наличие оного открывает большие технические возможности как при модернизации монтировок, так и при автоматизации самоделок.

Фотографировал я при модернизации не так много, поэтому по большей части сообщение будет описательное.
Первым делом в долгом пути решено было вынуть имеющиеся потроха монтировки. Тут вопрос технически просто решался, ибо все закреплено и установлено весьма понятно и также понятно разбирается. Вопрос был один - идеологический: перед началом работы ловил себя на мысли, что если начну делать, обратного пути уже не будет. Впрочем, его и не было.

Блок управления
Как я уже сказал, блоком управления монтировки был выбран по совету Юрия EQDrive стандарт. Соответственно вторым пунктом стал выбор двигателей для него.

Шаговые двигатели
При выборе руководствовался следующими соображениями:
1) Размер Nema17(42x42), длина не более 60мм (полярной оси без разницы, в ось склонений более длинный не влезет)
2) Момент от 3.5 кгс/см
3) Шаг 0.9 градуса
4) Сопротивление обмотки до 6 Ом
По 3му пункту поясню. Я руководствовался тем, что в обычном режиме работы шагового двигателя, чем меньше шаг, тем выше конечная точность, однако был отговорен Юрием, который пояснил, что особенности управления EQDrive не так чувствительны к шагу, а меньший угол неизбежно связан с более высокой ценой и меньшим моментом.
Далее был проведен анализ доступных ШД. Скажу честно, если бы нашел шаговик с шагом 0.9, требуемым током/моментом, то взял бы его. Но такой найден не был, поэтому остановился на 42STH60-1206A, взяв таких 2шт.

Ремни и шкивы
Для расчета ременной пары я пользовался следующим сайтом: https://sdp-si.com/eStore/CenterDistanceDesigner Профиль брал как Т2.5 из-за доступности и ремней и шкивов. Для GT2 проблема была с замкнутыми ремнями. Заказывать из Китая не хотел.
Хочу сразу сказать, что с ремнями и шкивами есть ряд тонкостей. Постараюсь ниже описать некое руководство к выбору:
1) Для начала надо определиться с передаточным числом. Почитав про ременные пары, я для себя отметил, что исходя из габаритов и доступности шкивов, передаточное число (от двигателя к червяку) нужно выбирать что-то около 3 к 1, или 2.5 к 1, или 2 к 1 или около того. Опять же, если рассматривать традиционное управление ШД, то чем выше конечное передаточное число, тем с меньшей ошибкой будет крутиться выходное звено, но в рамках оговоренного управления это было не принципиально (по результатам проверки отпишусь отдельно ). Как результат был выбран большой шкив на 48 зубьев и куплено 2 малых шкива на 16 и 24 зуба соответственно.
По поводу большого шкива - в корпус где полярная ось, как мне кажется, больший по диаметру и не влезет, но об этом отдельно.
2) Ремни. На самом деле, я выбирал малый шкив и ремень одновременно исходя из желания меньшей кровью и меньшими распилами/расточками сделать ось склонений. Ремней доступных было не так много, поэтому вариант в общем-то сводился к ремню на 64 зуба и 160 мм (количество зубьев считается как длину делить на шаг) и шкиву либо на 20 зубьев, либо на 24. Тогда можно было бы выфрезеровать внутреннюю часть корпуса, оставив боковую стенку, а натяжение регулировать перемещением двигателя в "вертикальной оси" на 2-3мм.
С осью полярной было чуть проще - там места больше))
Как итог, что получилось у меня:
Ось полярная - шкив на червяке на 48 зубьев, на валу двигателя на 16, замкнутый ремень длиной 180 мм (72 зуба). В запасе остался шкив на двигатель на 24 зуба для обеспечения передачи как 2 к 1;
Ось склонений - аналогичные шкивы, включая запасной, ремень на 160 мм и 64 зуба. При этом заднюю крышку все равно пришлось спилить. Фото сделаю отдельно.


Крепление шаговиков
Первоначально крепление хотел сделать стандартным покупным, но из-за особенностей установки выбор пал опять на самодеятельность. Делал из профиля 50х50х3, для оси склонений фото сделаю попозже, для полярной оси во вложении. К сожалению, сверлильный станок пока для меня стал недоступен, поэтому делал бормошинкой и электродрелью по покупной матрице (все-таки одно покупное крепление я купил..)


Установка и монтаж
Для начала необходимо было расточить шкивы под нужные диаметры. Особенность монтировки НПЗ в том, что вал полярки имеет ф15мм, а ось склонений ф7мм т.е не совсем стандартные. Также необходимо помнить, что если использовать стандартные зубчатые шкивы и растачивать для полярной оси под ф15, то при установке его не станут на место подшипники, ибо он минимум на 7мм "толще" своего предшественника, поэтому нужно либо подгонять вал, либо снимать часть шкива делая зажимные винты под зубьями, либо растачивать шкив под два диаметра. С этой сложной работой справился Сатурн, за что ему огромное спасибо!
С полярной осью понятно из предыдущего фото - там расположение старых отверстий такое, что надо делать немного хитрый уголок:

С осью склонений сделал так: уголок закрепил с опорой на старую несущую поверхность, а регулировка натяга осуществлялась перемещением ШД по горизонтали, по фото думаю будет понятно. Недостающую крышку гнул из старой пластиковой коробки



Общий вид
Из того, что забыл описать, следует отметить следующее: было желание поменять все подшипники до которых я добрался в процессе разбора, а именно под оба червяка (артикулы надо списать, я их записывал где-то) и нижний под полярную ось. Тот, что у червячного колеса я снять так и не смог, впрочем, съемника не было, а силой я не пытался=)). Выглядит все это так:

На заднем плане лежит iOptron мини или как ее там.

Пока неба нет, проверять не на чем. Из тест-режима выбрал следующий, как показатель плавности ведения: фотоаппарат+ЛБ 2х, плюс увеличение 20х на фотоаппарате. По моим впечатлениям, тряска балкона, тепловые потоки и сквозняк вносили в картину больше огрехов, нежели ведение. Рывков или иного криминала я не замечал:


Канала на ютубе у меня нет, поэтому видео в другой раз. Пока все, не многий читатель дойдет до этих строк, но если вдруг, то и у меня остались некоторые вопросы по части.

Актуальные вопросы:
1) Степень натяжения ремня: есть ли смысл ставить преднатяжитель и как определить "на глаз" что ремень натянут достаточно? Показатель - проскальзывание?
2) Прижатие червяка к колесу: если ось DEC регулируется еще более-менее нормально, дабы выбрать люфты, то с осью RA достаточно проблематично прижать червяк так, чтобы и выбрать люфт, и обеспечить его более-менее нормальную установку. Для DEC я делал так: прижимал пальцами ту часть, где червяк и ШД, прокручивал туда-сюда червяк, дабы он стал в пазы нормально, далее затягивал болты и выбирал люфт выкручивая 2 винта, оные чуть ниже. Как итог - червяк крутится туго, но без заеданий, люфта нет.
Для оси RA примерно также, регулировал поджатие еще "контргайкой" (той ,что на фото справа), но малый люфт если крутить с силой ось все же есть. Из плюсов - он в разы легче крутится чем DEC. Есть ли какая-то методика/нормы/рекомендации на этот счет?